Кипарисовик Лавсона Chamaecyparis lawsoniana — вечнозелёное хвойное дерево с густой конусовидной кроной и плоскими разветвлёнными побегами. Природный вид происходит с тихоокеанского побережья Северной Америки, где растёт во влажном умеренном климате. В садах чаще используют компактные сорта с зелёной, голубоватой или золотистой хвоей.
Кипарисовик важно отличать от настоящего кипариса. Он лучше переносит мороз, любит более влажную почву и предназначен прежде всего для открытого грунта. Молодое растение иногда продают как комнатную ёлочку, но постоянное содержание в тёплой квартире приводит к ослаблению, сухости хвои и заражению клещами.
Размер зависит от сорта. Природное дерево способно превысить 25 м, а карликовые формы годами остаются ниже 1-2 м. Перед покупкой проверяют не только высоту через 10 лет, указанную на этикетке, но и конечную ширину. Сорт, подходящий для рокария или контейнера, нельзя выбирать только по размеру молодого саженца.
Свет
Кипарисовик хорошо развивается на солнце или в лёгкой полутени. Зелёные сорта переносят несколько часов рассеянной тени, а золотистым и голубым формам требуется больше света для сохранения окраски.
На открытом солнце крона получается плотной, но в жарком сухом регионе молодое растение лучше защитить от полуденных лучей. Восточная или западная экспозиция уменьшает перегрев и испарение. Глубокая тень вызывает рыхлый рост и оголение внутренней части кроны.
Место рядом с белой стеной или раскалённым мощением может оказаться слишком жарким. Особенно быстро перегреваются корни в тёмном контейнере. Органическая мульча и соседние низкие растения создают более прохладный микроклимат.
После теплицы саженец приучают к солнцу 10-14 дней. Сначала его держат под ажурной тенью, затем ежедневно увеличивают время прямого освещения. Это снижает риск ожога нежного прироста.
В комнате даже южное окно не обеспечивает правильного годового цикла. Если контейнер временно заносят внутрь для украшения, его держат не более 7-10 дней в самом светлом и прохладном месте, после чего постепенно возвращают наружу.
Температура
Кипарисовик Лавсона предпочитает умеренные температуры. Активный рост хорошо проходит при 12-24 °C. В прохладное дождливое лето растение чувствует себя лучше, чем при длительной жаре выше 30 °C.
Вид морозостоек и в открытом грунте переносит примерно −20…−15 °C, а некоторые сорта и районированные растения выдерживают более суровые условия. Точная зимостойкость сорта должна быть указана питомником.
Молодой прирост повреждается поздними заморозками, хотя спящее дерево зимостойко. В холодной низине распускание иногда задерживается, но ледяной ветер и резкие колебания температуры остаются риском.
Контейнер уменьшает морозостойкость корней. Горшок промерзает со всех сторон, поэтому даже устойчивый сорт нуждается в утеплении или прикопке. Переносить его в тёплую квартиру на всю зиму нельзя: кипарисовику необходим холодный период покоя.
Для кадочного растения подходит зимовка при −5…5 °C в неотапливаемой теплице, холодном гараже с окном или прикопанном горшке. При оттепели помещение проветривают, не допуская преждевременного роста.
Влажность воздуха
В открытом грунте влажность воздуха обычно не регулируют. Кипарисовик лучше растёт в местах с прохладным влажным микроклиматом, но постоянное смачивание хвои не заменяет правильный полив корней.
В жаркую сухую погоду крону можно дождевать ранним утром. К вечеру побеги должны полностью высохнуть. Ночное увлажнение при густой посадке способствует грибным болезням.
Мульча из коры или щепы толщиной 5-8 см сохраняет влагу и охлаждает поверхностные корни. Её раскладывают по влажной почве, оставляя вокруг ствола свободное кольцо шириной 10-15 см.
В контейнере корневой ком нагревается и высыхает быстрее. Горшок ставят так, чтобы крона получала солнце, а стенки и грунт не раскалялись. Светлая ёмкость или внешний деревянный короб уменьшают перегрев.
При временном содержании в помещении влажность поддерживают около 50-60 %, но гораздо важнее прохлада и свет. Увлажнитель не делает тёплую комнату подходящим местом для постоянной зимовки.
Грунт
Кипарисовик предпочитает плодородную, влажную, но хорошо дренированную почву. Лучше всего подходит глубокий суглинок с органическим веществом. Вид терпит разные типы грунта, однако особенно хорошо растёт в слабокислой среде.
Застой воды опасен из-за восприимчивости корней к гнили. Если после дождя вода держится в посадочной яме несколько суток, необходимо выбрать более высокое место или улучшить дренаж всего участка. Заполнение ямы рыхлым торфом среди тяжёлой глины может создать скрытый водосборник.
Песчаную почву улучшают зрелым компостом, чтобы она дольше сохраняла влагу. Тяжёлый уплотнённый грунт рыхлят на широкой площади, добавляя листовой перегной и мелкую кору. Один тонкий слой песка на дне проблемы не решает.
Для контейнера смешивают 2 части грунта для хвойных, 1 часть мелкой сосновой коры и 1 часть крупного перлита или пемзы. Смесь должна быстро пропускать лишнюю воду и оставаться немного влажной внутри.
Свежий навоз, большие дозы золы и строительный грунт не используют. При неизвестном состоянии участка полезен лабораторный анализ почвы до внесения удобрений.
Горшок и дренаж
Для контейнера выбирают только медленнорастущий компактный сорт. Природный вид и быстрорастущие формы вскоре перерастают кадку и требуют высадки в сад.
Первый горшок должен быть на 5-8 см шире корневого кома и достаточно тяжёлым для устойчивости. На дне делают несколько крупных отверстий, закрывая их сеткой. Толстая подушка из камней не заменяет рыхлый грунт.
Новый маленький саженец нельзя сразу помещать в огромную кадку. Свободный субстрат долго остаётся мокрым, пока корни занимают лишь центральную часть. Размер увеличивают постепенно раз в 2-3 года.
Для длительного выращивания подойдёт морозостойкий контейнер диаметром от 40-50 см. Его ставят на опоры высотой 2-3 см, чтобы отверстия не закрывались мощением и льдом. Поддон зимой убирают.
В солнечном месте тёмный пластик перегревается, а тонкая керамика может треснуть зимой. Деревянная кадка или светлая ёмкость с утеплёнными стенками лучше защищает корни. Внутри декоративного кашпо вода не должна застаиваться.
Посадка и проращивание семян
Саженец с закрытой корневой системой высаживают весной после оттаивания почвы или ранней осенью, оставляя 4-6 недель до устойчивого промерзания. В жаркую середину лета посадка требует слишком частого полива и притенения.
Яму делают в 2-3 раза шире кома, но не глубже него. Корневую шейку оставляют на уровне окружающей земли. Закрученные наружные корни осторожно расправляют, яму заполняют вынутой почвой и обильно поливают.
Расстояние определяют по конечной ширине сорта. Для свободной кроны между взрослыми растениями оставляют не меньше суммы половин их будущей ширины. Живую изгородь сажают плотнее, но так, чтобы нижние ветви получали свет.
Семена созревают в небольших округлых шишках. Сортовые признаки при посеве не сохраняются. Для повышения и выравнивания всхожести семена смешивают с влажным песком и выдерживают 30-60 дней при 1-5 °C.
После охлаждения их распределяют по поверхности посевного грунта и присыпают слоем 3-5 мм. Ёмкость держат при 18-22 °C на свету. Субстрат поддерживают слегка влажным, ежедневно проветривая укрытие.
Всхожесть бывает невысокой, потому что часть семян пустая. Осенний посев в защищённый уличный ящик даёт естественную холодную подготовку. Посев закрывают мелкой металлической сеткой от грызунов.
Уход за рассадой
Молодые всходы чувствительны к полеганию. После появления ростков укрытие постепенно снимают, обеспечивая свет и движение воздуха. Постоянно мокрая поверхность является главным фактором грибной гибели сеянцев.
Поливают тонкой струёй по краю или снизу через поддон, который через 10-15 минут опустошают. Полное высыхание маленького кома также недопустимо.
Сеянцы сначала держат в ярком рассеянном свете, затем в течение 10-14 дней приучают к утреннему солнцу. В глубокой тени они вытягиваются, а внезапное полуденное солнце обжигает нежную хвою.
Пикируют после укрепления стебля и появления нескольких ярусов побегов. Каждый сеянец переносят с небольшим комом в отдельный глубокий горшок диаметром 7-9 см. Корни располагают свободно без загиба.
Первую подкормку дают через 4-6 недель слабым раствором. В первый год растения зимуют в защищённом холодном месте при −2…5 °C или в прикопанных контейнерах. Тёплая квартира не подходит.
На постоянное место сеянец переносят в возрасте 2-3 лет, пока корневой ком легко сохранить целым.
Полив
После посадки кипарисовик обильно поливают. Первые 1-2 недели влажность проверяют ежедневно, затем при отсутствии дождей поливают каждые 2-3 дня в течение примерно 12 недель. Частоту корректируют по почве и погоде.
В первый и второй сезоны корневой ком не должен пересыхать. Для молодого дерева обычно требуется 10-20 л за один глубокий полив. Воду подают медленно, чтобы она пропитала грунт на глубину 20-30 см.
Укоренившийся кипарисовик поливают во время продолжительной засухи, когда верхние 10-15 см почвы подсохли. Частое поверхностное смачивание формирует слабую неглубокую корневую систему.
Контейнер проверяют ежедневно в жаркую ветреную погоду. Поливают до выхода воды из отверстий и дают ей полностью стечь. Не следует оставлять кадку постоянно в наполненном поддоне.
Осенью после сухой погоды проводят влагозарядковый полив до промерзания земли. Вечнозелёная хвоя продолжает испарять воду зимой, поэтому увлажнённые корни снижают риск иссушения.
Побурение может быть следствием как засухи, так и гнили. Перед добавлением воды всегда проверяют влажность и запах грунта.
Удобрение
На плодородной садовой почве кипарисовику обычно достаточно весеннего мульчирования зрелым компостом. Интенсивные ежегодные подкормки делают прирост рыхлым и повышают чувствительность к морозу.
Если рост очень слабый, хвоя бледная, а полив и корни в порядке, весной вносят комплексное удобрение для хвойных по минимальной дозе производителя. Гранулы распределяют по влажной почве под кроной, не насыпая у ствола.
После середины июля питание прекращают. Поздние побеги должны успеть вызреть до мороза. Свежий навоз и концентрированные растворы у корней не используют.
Контейнерное растение подкармливают с апреля по июль раз в 4-6 недель половинной дозой. Сначала грунт поливают чистой водой. Зимой удобрение не требуется.
Жёлтая окраска золотистого сорта и голубой оттенок сизого сорта определяются генетикой и освещением. Попытка усилить цвет большой дозой удобрения приводит к ожогу корней.
Пересадка
Молодой кипарисовик лучше пересаживать весной до активного роста или ранней осенью. Крупное дерево с потерей значительной части корней приживается хуже, поэтому постоянное место выбирают заранее.
За день до работы растение поливают. Его выкапывают с широким комом, переносят на ткани и не поднимают за ствол. Новая яма должна быть готова до извлечения.
Корневая шейка остаётся на прежнем уровне. После заполнения пустот почву обильно проливают, мульчируют и при необходимости ставят 2 растяжки. Подвязки снимают после укоренения, чтобы они не врезались в кору.
Контейнерный экземпляр переваливают раз в 2-3 года. Новый горшок берут на 5-8 см шире. Закрученные наружные корни расправляют, но полностью разрушать здоровый ком хвойного растения не нужно.
Если предельный размер кадки достигнут, весной заменяют верхние 5-8 см грунта. Радикальную обрезку корней не совмещают с сильной стрижкой кроны. После пересадки растение 7-10 дней защищают от жаркого солнца и ветра.
Обрезка и формирование
Свободно растущий кипарисовик имеет правильную форму и нуждается только в санитарной обрезке. Сухие, сломанные и больные ветви удаляют чистым инструментом до живого бокового ответвления.
Живую изгородь стригут 1-2 раза за сезон с апреля по август. Боковые побеги укорачивают понемногу, сохраняя широкое основание и более узкую вершину. Так нижняя часть получает свет и не оголяется.
Нельзя срезать ветвь до старой коричневой древесины без зелени. У кипарисовика на таком участке обычно не появляются новые побеги, и бурое пятно остаётся навсегда.
Верхушечный проводник свободного дерева сохраняют. Когда изгородь достигла нужной высоты, вершину обрезают весной немного ниже конечного уровня, чтобы молодой прирост закрыл срез.
За один раз не удаляют более трети живой кроны. Сильное снижение высоты старого растения проводят поэтапно и только при необходимости. Перед стрижкой проверяют, нет ли действующих птичьих гнёзд.
Инструмент дезинфицируют между растениями, особенно если замечены смоляные язвы или отмирание ветвей.
Цветение
Кипарисовик не образует обычных цветков. Весной на концах побегов появляются мелкие мужские пыльцевые образования, нередко красноватые, и более крупные женские зачатки шишек.
После опыления ветром развиваются округлые шишки, которые из зелёных становятся коричневыми. Внутри находятся мелкие крылатые семена. У карликовых и молодых сортов шишки образуются не всегда.
Пыльца может вызывать сезонные симптомы у чувствительных людей. Если растение растёт у террасы или окна, в период пыления крону не встряхивают, а после работы моют руки.
Отсутствие шишек не является проблемой ухода. Главная декоративная ценность кипарисовика — форма и окраска вечнозелёной кроны. Усиленная подкормка ради плодоношения не нужна.
Семена с сортового растения могут дать потомство с иной высотой и цветом хвои. Для точного повторения сорта используют черенки.
Размножение
Сортовые кипарисовики размножают полуодревесневшими черенками с конца лета до начала осени или одревесневшими черенками поздней осенью и зимой. Выбирают здоровые молодые боковые побеги.
Черенок длиной 8-12 см отделяют с небольшим участком старой древесины. Нижнюю хвою снимают на 3-4 см, основание помещают в смесь перлита и мелкой коры. Субстрат поддерживают слегка влажным.
Ёмкость держат при 16-21 °C в ярком рассеянном свете под прозрачным колпаком с отверстиями. Укрытие ежедневно проветривают. Корнеобразование может занять несколько месяцев, поэтому заготавливают несколько черенков.
После появления устойчивого нового роста укрытие снимают постепенно. Укоренившееся растение пересаживают в небольшой горшок и первую зиму держат в защищённом холодном месте.
Вид размножают семенами. Редкие сорта питомники также прививают, особенно если черенки укореняются плохо. Домашнему садоводу проще купить привитый экземпляр на устойчивом подвое.
Уход зимой и период покоя
В открытом грунте взрослый районированный кипарисовик зимует без укрытия кроны. Молодое растение в первый год защищают от сухого ветра, тяжёлого снега и резкого зимнего солнца.
После сухой осени проводят влагозарядковый полив. Корневую зону мульчируют слоем 5-8 см, не присыпая ствол. Низкую молодую крону можно прикрыть светлой сеткой с южной стороны до оттаивания земли.
Ветви аккуратно связывают мягкой лентой, если сорт имеет рыхлую крону и страдает от мокрого снега. Тугое обматывание плёнкой недопустимо. Обледеневшее дерево не встряхивают.
Контейнер прикапывают в саду до верхнего края или помещают в утеплённый короб. Подходит холодное помещение при −5…5 °C с доступом света. Субстрат проверяют во время оттепелей и немного поливают, если он почти высох.
В тёплую квартиру кипарисовик не заносят. Если растение использовали как праздничное украшение несколько дней, его возвращают в прохладу поэтапно, сначала выдержав при 5-10 °C.
Вредители и болезни
Кипарисовая тля питается на веточках и вызывает локальное, затем обширное побурение кроны. Насекомые скрываются внутри густых побегов, поэтому растение осматривают с апреля по июнь, раздвигая ветви.
Также встречаются щитовки, паутинные клещи и минирующие побеги гусеницы. Небольшую колонию смывают водой или удаляют вручную. Разрешённое средство применяют после точного определения вредителя и по инструкции.
Главная болезнь вида — корневая гниль. Возбудитель распространяется с заражённой почвой, водой и грязью на инструментах. Крона тускнеет, желтеет и буреет, а корни и основание ствола темнеют.
Поражённое дерево часто спасти невозможно. Его удаляют вместе с заражённым грунтом, инструменты и обувь очищают, а сток воды не направляют к здоровым кипарисовикам. Для проблемного участка выбирают устойчивый посадочный материал.
Опёнок также вызывает отмирание корней и основания ствола. Под корой могут быть белые плёнки, а возле дерева появляются грибы. Диагноз желательно подтвердить у специалиста, поскольку симптомы разных гнилей похожи.
Побурение без инфекции возникает из-за засухи, соли, морозного ветра, глубокой посадки или среза до голой древесины. Перед обработкой препаратами проверяют условия выращивания.
Частые проблемы и их решение
Крона буреет отдельными участками летом. Осмотрите внутренние веточки на тлю и щитовку. Одновременно проверьте влажность грунта. Вредитель и засуха могут действовать вместе.
Всё растение тускнеет при влажной почве. Подозревайте корневую гниль или постоянное переувлажнение. Не добавляйте воду и удобрение. Проверьте корни и отведите поверхностный сток.
Нижняя часть изгороди оголяется. Верх слишком широк и затеняет основание либо растения посажены тесно. Стригите профиль с широким низом, но не режьте в старую голую древесину.
Золотистый сорт зеленеет. Света недостаточно. Увеличьте освещённость постепенно, не компенсируя тень удобрением.
Кончики сохнут после зимы. Возможны солнечно-ветровое иссушение, замёрзший контейнер или дорожная соль. Удалите полностью сухие части, промойте почву при засолении и улучшите зимнюю защиту.
Саженец качается после посадки. Ком плохо закреплён, и новые корни обрываются. Установите 2 растяжки, не перетягивая ствол, и снимите их после укоренения.
Семена не всходят. Часть семян у кипарисовика пустая. Используйте свежий материал, проведите холодную подготовку и не держите посев постоянно мокрым.
Безопасность
Хвоя, кора и шишки кипарисовика не предназначены для еды или самостоятельного лечения. Детям и животным не следует позволять жевать ветви и семена.
Сок и ароматические вещества могут раздражать чувствительную кожу. При обрезке используют перчатки, длинные рукава и защитные очки. После работы руки и инструмент моют.
Сухая хвоя и мелкая древесная пыль раздражают дыхательные пути. Измельчение ветвей проводят на улице, а людям с астмой или аллергией лучше использовать защитную маску.
Высокое дерево или изгородь нельзя обрезать с неустойчивой лестницы. Работы рядом с проводами и крупными ветвями доверяют специалистам.
Перед применением средств от вредителей проверяют, разрешены ли они для хвойных культур. Растворы хранят вне доступа детей и животных и не сливают в водоём.
Краткая памятка по уходу
- Место: солнце или лёгкая полутень, прохладный влажный микроклимат.
- Температура роста: желательно 12-24 °C.
- Морозостойкость вида: приблизительно −20…−15 °C.
- Грунт: плодородный, влажный и хорошо дренированный.
- Полив: регулярный первые 2 года, затем во время засухи.
- Мульча: слой 5-8 см с отступом от ствола.
- Подкормка: умеренная весной и в начале лета.
- Пересадка: с сохранением кома весной или ранней осенью.
- Обрезка: только по зелёному приросту с апреля по август.
- Размножение сорта: полуодревесневшими или одревесневшими черенками.
- Зимовка контейнера: прикопка или холодное помещение при −5…5 °C.
- Главные риски: застой воды, корневая гниль, тля и обрезка до голой древесины.