Абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca) — листопадное плодовое дерево семейства розовых. Его происхождение связывают с Центральной и Восточной Азией, откуда культура распространилась по регионам с умеренным климатом. В зависимости от сорта, подвоя и способа формирования взрослое дерево достигает примерно 3–12 м в высоту. Привитые саженцы на слаборослом подвое и деревья в контейнерах остаются значительно компактнее.
Абрикос цветёт очень рано, часто до распускания листьев. Белые или розоватые цветки сменяются жёлтыми либо оранжевыми плодами, которые созревают летом. Большинство сортов способно плодоносить без второго дерева, но совместное выращивание двух одновременно цветущих сортов нередко повышает урожайность. Сложность выращивания выше средней: само дерево может переносить холодную зиму, однако цветки чувствительны к весенним заморозкам, а корни плохо переносят переувлажнение.
Свет
Абрикосу необходимо открытое солнечное место с прямым освещением не менее 6–8 часов в день. Недостаток солнца приводит к вытягиванию молодых побегов, слабому цветению, плохому созреванию плодов и повышает риск грибных заболеваний.
В прохладном климате дерево лучше размещать у южной, юго-западной или западной стены, которая аккумулирует тепло и защищает от ветра. При веерном формировании ветви распределяют по опоре так, чтобы вся крона хорошо освещалась. Низины, затенённые места и участки, где застаивается холодный воздух, для абрикоса не подходят.
Саженцы из косточек и контейнерные деревья также должны находиться на открытом солнце. Постоянное выращивание абрикоса в жилой комнате невозможно: зимой ему нужен холодный период покоя, а естественного света за окном недостаточно для нормального формирования кроны и урожая. Фитолампа требуется только молодым всходам при раннем домашнем посеве.
Температура
Абрикосу подходит климат с холодной зимой, тёплым сравнительно сухим летом и продолжительным безморозным периодом. Для нормального выхода из покоя большинству сортов требуется около 600–900 часов при температуре ниже 7 °C. Существуют сорта с меньшей потребностью в холоде, но выбирать их нужно с учётом местного климата.
Зимостойкость сильно зависит от сорта и подвоя, поэтому универсального минимального значения температуры для всех абрикосов нет. Для холодных регионов приобретают районированные поздноцветущие сорта. Опаснее зимнего холода часто оказываются оттепели и последующее похолодание: набухшие почки быстро теряют устойчивость. В начале цветения повреждение части бутонов возможно уже примерно при −4…−3 °C, а полностью раскрытые цветки страдают при температуре около −3…−2 °C.
Для посадки выбирают защищённое от северного ветра место, но не замкнутый угол с застоем влажного воздуха. Во время цветения небольшое дерево можно на ночь накрывать лёгким нетканым материалом, установив его на опоры так, чтобы ткань не касалась цветков. Днём укрытие снимают для освещения и доступа насекомых-опылителей.
Влажность воздуха
Регулировать влажность воздуха вокруг садового абрикоса не требуется. Дерево хорошо развивается при обычной уличной влажности и лучше переносит сухой воздух, чем продолжительную сырость. Частые дожди во время цветения ухудшают опыление, а влажная крона создаёт условия для бурой гнили, пятнистостей и бактериального рака.
Крону не опрыскивают водой ради повышения влажности. Для полива предпочтительны капельная система, поливочная лента или подача воды на почву по окружности кроны. Хорошее проветривание обеспечивают правильным выбором места и ежегодным прореживанием ветвей.
Грунт
Абрикосу нужен глубокий, плодородный и хорошо дренированный грунт. Лучше всего подходит рыхлый суглинок или супесь, которые удерживают умеренное количество влаги, но не остаются заболоченными после дождя. На тяжёлой глине, в низине и на участке с близкими грунтовыми водами возрастает риск корневой и корневой шейковой гнили.
Подходящая кислотность грунта — примерно 6,0–7,5. На сильно щелочной почве железо становится недоступным для корней, из-за чего молодые листья желтеют, сохраняя зелёные жилки. Перед посадкой полезно провести анализ почвы и вносить корректирующие материалы только по его результатам.
Для контейнерного дерева можно приготовить смесь следующего состава:
- 50 % качественного грунта на основе суглинка;
- 20 % зрелого компоста;
- 20 % крупного промытого песка или мелкого гравия;
- 10 % перлита либо мелкой сосновой коры.
Смесь должна сохранять структуру после полива и свободно пропускать лишнюю воду. В посадочную яму в открытом грунте не следует засыпать чрезмерное количество рыхлого покупного субстрата: резкая граница между ним и окружающей почвой может задерживать воду у корней.
Горшок и дренаж
Для контейнерного выращивания выбирают карликовый сорт на слаборослом подвое. Начальный горшок для молодого дерева должен иметь диаметр не менее 45 см и несколько крупных дренажных отверстий. По мере роста растение пересаживают в более устойчивую ёмкость, увеличивая её размер постепенно. Сразу высаживать небольшой саженец в чрезмерно большой горшок не стоит, поскольку неосвоенный корнями грунт долго остаётся мокрым.
На дно можно уложить тонкий слой крупного гравия, чтобы отверстия не забивались, однако высокий слой керамзита не исправит плотный грунт и отсутствие нормального стока воды. Главную роль играют рыхлый субстрат и свободные отверстия. Горшок устанавливают на ножки или подставки, чтобы вода беспрепятственно вытекала.
Контейнер должен быть достаточно тяжёлым, иначе крона опрокинет дерево при ветре. Зимой стенки ёмкости утепляют либо переносят растение в холодное непромерзающее помещение: корни в горшке менее защищены от мороза, чем корни в открытом грунте.
Посадка и проращивание семян
Для получения предсказуемого урожая лучше приобрести привитый районированный саженец. Абрикос, выращенный из косточки, генетически отличается от материнского дерева, может поздно вступить в плодоношение и дать плоды другого качества. Посев имеет смысл как эксперимент или для выращивания подвоя.
Косточку очищают от мякоти, промывают и слегка подсушивают. Для выхода семени из покоя нужна холодная влажная стратификация:
- Косточки смешивают с влажным, но не мокрым песком или торфом.
- Смесь помещают в контейнер с небольшими отверстиями для воздухообмена.
- Контейнер держат 60–70 дней при температуре около 7 °C, регулярно проверяя влажность и отсутствие плесени.
- После появления трещины или корешка косточку высаживают на глубину около 3–5 см в отдельный высокий горшок.
Другой вариант — посев в открытый грунт осенью. Косточки заделывают на глубину, примерно равную одной-двум их длинам, а место закрывают прочной сеткой от грызунов. Естественное зимнее охлаждение заменяет холодильник. Весной почву поддерживают умеренно влажной.
Уход за рассадой
После появления всходов сеянцу дают максимально яркий свет. При раннем посеве в помещении фитолампу включают на 12–14 часов в день, располагая по инструкции производителя. Температура должна быть умеренно тёплой, без перегрева у батареи и без холодного сквозняка.
Поливают после подсыхания верхнего слоя грунта, полностью смачивая ком и сливая воду из поддона. Постоянная сырость вызывает загнивание корня. В первые недели удобрение не требуется. После появления нескольких настоящих листьев можно использовать слабый раствор комплексного удобрения в половинной концентрации, если в грунте нет стартового питания.
Сеянец с самого начала лучше выращивать в отдельной глубокой ёмкости, поскольку у него быстро формируется стержневой корень. Перед высадкой в сад растение закаливают 7–14 дней, постепенно увеличивая время на улице. Пересадку проводят после окончания сильных заморозков, не разрушая корневой ком. В первый год молодое дерево регулярно поливают и защищают от грызунов.
Полив
В первый сезон после посадки грунт поддерживают равномерно влажным, но не заболоченным. В сухую погоду молодому дереву может понадобиться полив примерно два раза в неделю, однако частоту всегда корректируют по температуре, осадкам и типу почвы. На тяжёлом суглинке поливают реже, чем на песчаном грунте.
Взрослый укоренившийся абрикос поливают глубоко и нечасто. Воду подают не к самому стволу, а по окружности под кроной и немного за её пределами, где расположены активные всасывающие корни. Следующий полив проводят после подсыхания верхних 5–10 см почвы. Частые небольшие порции воды формируют поверхностную корневую систему и менее полезны, чем полноценное промачивание корнеобитаемого слоя.
Особенно важна стабильная влажность с начала формирования до налива плодов. Резкое чередование засухи и обильного полива может привести к осыпанию завязей и растрескиванию плодов. В конце лета полив постепенно сокращают, чтобы побеги успели вызреть до зимы. Контейнерные деревья проверяют чаще: летом их субстрат пересыхает значительно быстрее.
Удобрение
В посадочный год абрикос обычно не подкармливают минеральными удобрениями. Избыток солей рядом с молодыми корнями мешает укоренению, а лишний азот вызывает слабые невызревшие побеги. Со второго года необходимость подкормки оценивают по анализу почвы, цвету листьев и длине годового прироста.
Для молодого дерева нормальным ориентиром считается прирост около 25–50 см за сезон, для взрослого — примерно 20–25 см. Если дерево растёт в этих пределах и ежегодно получает слой зрелого компоста, дополнительное питание может не понадобиться. При подтверждённом дефиците весной используют удобрение для плодовых деревьев по инструкции, распределяя его по влажной почве в пределах проекции кроны. После внесения грунт поливают.
Избыток азота ухудшает вызревание древесины, стимулирует загущение кроны и может снижать качество плодов. Контейнерный абрикос в период активного роста подкармливают удобрением с повышенной долей калия примерно раз в две недели либо используют гранулы длительного действия по инструкции. С конца лета подкормки азотом прекращают.
Пересадка
Саженец с открытыми корнями высаживают во время покоя — ранней весной до распускания почек или осенью в регионах с мягкой зимой. Яма должна быть примерно вдвое шире корневой системы, но не глубже её высоты. Повреждённые корни удаляют чистым секатором, остальные расправляют без загибов.
Корневая шейка после оседания почвы должна оставаться на уровне земли, а место прививки — выше поверхности. Яму заполняют вынутой почвой, аккуратно уплотняют, обильно поливают и подвязывают дерево к опоре. Слишком глубокая посадка ограничивает доступ кислорода к корням и способствует загниванию.
Контейнерный абрикос пересаживают весной раз в несколько лет, когда корни заполнят горшок, вода начнёт плохо впитываться или рост заметно замедлится. Новый горшок берут немного шире прежнего. У крупного дерева, которое невозможно пересадить, ежегодно заменяют верхние 5–8 см грунта свежей смесью.
Обрезка и формирование
Абрикос нуждается в ежегодной обрезке, но плохо переносит крупные срезы в холодную сырую погоду. В регионах с влажной зимой основную работу безопаснее проводить весной или летом в сухой день, когда раны быстрее подсыхают. После каждого больного дерева инструмент дезинфицируют.
У молодого абрикоса обычно формируют разреженную чашевидную крону. Выбирают 3–4 сильные ветви, равномерно направленные в разные стороны, а центральный проводник над ними удаляют. Открытая середина кроны улучшает освещение, проветривание и созревание плодов.
У взрослого дерева вырезают сухие, сломанные, больные, трущиеся и направленные внутрь ветви, а также корневую поросль и побеги ниже места прививки. За один сезон желательно не удалять более четверти кроны. Абрикос плодоносит на коротких плодовых веточках, сохраняющих продуктивность несколько лет, поэтому чрезмерное укорачивание лишает дерево урожая.
Цветение
Абрикос цветёт один раз в год, ранней весной, до появления основной массы листьев. Именно раннее цветение делает урожай нестабильным в регионах с возвратными заморозками. Привитое дерево обычно начинает давать плоды через 2–5 лет после посадки, но срок зависит от возраста саженца, подвоя и условий.
Большинство культурных сортов самоплодны, однако второе дерево совместимого сорта с тем же сроком цветения может повысить количество и размер плодов. В холодную или дождливую погоду насекомые малоактивны, поэтому на небольшом дереве пыльцу можно переносить мягкой кистью между цветками.
Если завязей слишком много, их прореживают, когда плоды достигнут размера крупной виноградины. Между оставшимися плодами сохраняют примерно 10–15 см. Это уменьшает риск поломки ветвей, позволяет получить более крупные абрикосы и снижает вероятность чередования обильного и слабого урожая.
Размножение
Абрикос размножают семенами, прививкой, окулировкой и реже черенками. Самый надёжный способ сохранить свойства сорта — привить его на совместимый подвой. Подвой влияет на размер дерева, зимостойкость, устойчивость к почве и срок вступления в плодоношение.
Посев косточки проще технически, но полученный сеянец не повторяет сортовые признаки. Его можно использовать как декоративное дерево или будущий подвой. Укоренение одревесневших черенков у абрикоса часто проходит нестабильно, поэтому для домашнего сада этот способ менее практичен, чем прививка.
Уход зимой и период покоя
Осенью абрикос сбрасывает листья и переходит в естественный период покоя. Холодная зимовка необходима для нормального пробуждения почек и последующего цветения. Дерево нельзя переносить на зиму в тёплую жилую комнату.
У взрослого дерева убирают опавшие и больные листья, повреждённые плоды и сорняки под кроной. Ствол молодого саженца защищают сеткой от грызунов. В регионах с ярким зимним солнцем светлая защита штамба уменьшает риск морозобоин и солнечных ожогов, возникающих из-за резких перепадов температуры коры.
Контейнерный абрикос ставят в защищённое холодное место, где корневой ком не промерзает полностью. Поливают редко, только чтобы грунт не пересох насквозь. Подкормки до начала нового роста не вносят. Весной растение возвращают на открытое место постепенно и заранее готовят укрытие для цветков на случай заморозка.
Вредители и болезни
На абрикосе встречаются тля, щитовки, клещи, листовёртки и древесные вредители, повреждающие кору и ветви. Тля вызывает скручивание молодых листьев и оставляет липкий налёт. Щитовки выглядят как неподвижные коричневые бляшки, а клещи вызывают мелкую светлую крапчатость и преждевременное опадение листьев. Небольшие колонии тли смывают водой или обрабатывают разрешённым инсектицидным мылом по инструкции. Сильно повреждённые ветви удаляют.
Наиболее опасные заболевания:
- бурая гниль: цветки и молодые побеги увядают, а плоды покрываются бурой гнилью и светлыми подушечками спор;
- бактериальный рак: на коре появляются тёмные вдавленные участки, трещины и янтарные выделения камеди;
- дырчатая пятнистость: на листьях возникают красновато-бурые пятна, середина которых выпадает;
- корневая и корневой шейковая гниль: листья желтеют, прирост останавливается, ветви постепенно усыхают.
Профилактика включает солнечное проветриваемое место, хороший дренаж, полив по почве, своевременное прореживание кроны и уборку заражённых листьев, плодов и ветвей. Места повреждения коры не оставляют рваными. При необходимости применяют только препараты, разрешённые для плодовых культур в конкретном регионе, строго соблюдая инструкцию и срок ожидания до сбора урожая.
Частые проблемы и их решение
Абрикос цветёт, но не плодоносит. Наиболее вероятная причина — повреждение цветков возвратным заморозком. Также возможны холодная дождливая погода и слабое опыление. Дереву выбирают более защищённое место, цветущую крону укрывают на ночь, а на небольшом дереве проводят ручное опыление.
Листья желтеют, но жилки остаются зелёными. Это характерный признак недоступности железа на щелочной или переувлажнённой почве. Сначала проверяют дренаж и сокращают избыточный полив, затем измеряют кислотность грунта. Препараты железа используют только после подтверждения причины.
Молодые листья скручиваются. Следует осмотреть нижнюю сторону листьев и верхушки побегов: частой причиной бывает тля. При небольшом заражении вредителей смывают, при сильном применяют средство, разрешённое для плодовых деревьев.
Из трещин выделяется камедь. Камедетечение возникает после морозобоин, механических повреждений, перегрузки урожаем или поражения раком. Причину устраняют, больную древесину удаляют до здоровой ткани в подходящий для обрезки сухой период, инструмент дезинфицируют.
Плоды гниют прямо на ветках. Вероятна бурая гниль. Все поражённые и засохшие плоды снимают и уничтожают, крону прореживают, избегают полива по листьям и не оставляют повреждённые плоды на дереве.
Дерево растёт, но урожай не созревает. Абрикосу может не хватать солнца и летнего тепла. Помогает размещение у солнечной стены и открытая, хорошо освещённая крона. В холодном регионе надёжнее выращивать компактный сорт в неотапливаемой теплице.
Побеги быстро растут и не успевают вызреть. Частые причины — избыток азота и поздний обильный полив. Азотные подкормки прекращают, полив к концу лета сокращают, а сильную обрезку откладывают.
Безопасность
Спелая мякоть абрикоса съедобна, однако косточки, семена внутри них, листья и стебли содержат цианогенные гликозиды. Особенно опасны разгрызенные или измельчённые семена. Их нельзя употреблять в пищу, давать детям или добавлять в напитки вместе с косточками.
Листья, стебли и семена токсичны для кошек, собак и лошадей. Признаками тяжёлого отравления могут быть затруднённое дыхание, расширение зрачков, слабость, судороги и шок. Если ребёнок или животное разжевало косточку либо съело другие части растения, следует немедленно обратиться за медицинской или ветеринарной помощью.
Краткая памятка по уходу
| Параметр | Требования |
|---|---|
| Свет | Открытое солнце не менее 6–8 часов в день, защищённое от холодного ветра место |
| Температура | Холодная зимовка обязательна; цветки защищают при угрозе температуры ниже −2 °C |
| Влажность | Обычная уличная, без застоя сырого воздуха и полива по кроне |
| Полив | Молодые деревья поливают регулярно, взрослые — глубоко и редко; без заболачивания |
| Грунт | Глубокий плодородный суглинок или супесь с хорошим дренажем |
| Кислотность грунта | Примерно 6,0–7,5 |
| Удобрение | По результатам анализа почвы и силе прироста; без избытка азота |
| Пересадка | В период покоя; контейнерные деревья пересаживают весной раз в несколько лет |
| Цветение | Ранней весной, обычно один раз в год; урожай чувствителен к заморозкам |
| Сложность выращивания | Выше средней |